La scie sauteuse

La scie plongeante coupe droit. Pour tout le reste, un bord arrondi, une forme découpée, une ouverture rectangulaire au milieu d’un panneau, il y a la scie sauteuse. Sa lame étroite monte et descend très vite, et elle peut tourner dans le bois.

En contrepartie, elle est plus lente, sa lame fléchit, et sa coupe n’est jamais parfaitement droite ni parfaitement d’équerre. On la réserve donc aux courbes et aux découpes intérieures, et on reprend le chant à la râpe et à l’abrasif.

Scie sauteuseUne lame étroite qui monte et descend : la scie des courbes et des découpes intérieures, là où la scie plongeante ne passe pas.Fiche, conseils et vue 3D →

Les lames

Presque toutes les scies récentes prennent des lames à emmanchement en T, qui se changent sans outil. Sur l’emballage, l’usage est indiqué en clair :

• coupe rapide : grosses dents écartées. Elle avance vite mais arrache des éclats. Pour dégrossir, ou dans une chute ;
• coupe nette : dents fines et serrées. Plus lente, plus propre : c’est la lame des pièces visibles ;
• courbes : une lame étroite, qui tourne plus serré sans se tordre.

Les dents d’une lame ordinaire pointent vers le haut : elle coupe en montant, et les éclats sont sur la face du dessus. On travaille donc la pièce belle face en dessous, et on trace sur la face cachée. Il existe des lames à denture inversée, qui coupent en descendant et laissent le dessus net ; elles ont tendance à soulever la scie, et s’utilisent sans mouvement pendulaire.

Les réglages

• Le mouvement pendulairemouvement pendulaire — Réglage de la scie sauteuse : la lame avance un peu à chaque montée. Elle coupe plus vite, mais moins proprement ; à 0 pour les courbes serrées. Glossaire → : en position 0, la lame monte et descend tout droit ; de 1 à 3, elle avance aussi vers l’avant à chaque montée. Elle coupe plus vite, mais plus grossièrement. 0 pour les courbes serrées et les coupes nettes, 2 ou 3 pour couper vite du bois tendre en ligne presque droite.
• La vitesse : à fond pour le bois, une fois la lame lancée. Plus lente pour démarrer précisément sur le trait.
• La semelle à 90° : vérifie-le à l’équerre entre la semelle et la lame. Elle s’incline pour les coupes en biais, dont on n’aura pas besoin ici.
• Le pare-éclats, une petite pièce de plastique qui s’emboîte dans la semelle autour de la lame : il maintient les fibres du dessus, et limite les éclats.
• La soufflerie chasse la sciure de devant la lame pour que tu voies le trait ; si tu branches l’aspirateur, elle se coupe souvent.

Découper

La pièce est serrée, la zone à découper dans le vide, au plus près de l’établi : plus elle dépasse, plus elle vibre. Déplace-la et resserre au fur et à mesure. La lame dépasse de plusieurs centimètres sous la pièce : vérifie qu’il n’y a rien dessous, ni l’établi, ni un serre-joint, ni le câble, ni ta main.

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‹Tracer sur la face cachée ; la découpe dépasse de l’établi›

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1. 1Tracer sur la face cachée ; la découpe dépasse de l’établi

   Trace au crayon sur la face cachée, qui sera dessus pendant la coupe : les éclats de la lame y resteront. Marque « chute » dans chaque zone qui partira.

   Serre le panneau sur l’établi, la découpe au-delà du bord.

2. 2Une courbe serrée : des traits de décharge jusqu’à 3 mm du trait

   Une lame ne tourne pas sur place : dans une courbe serrée, elle frotte, chauffe et se tord. Fais d’abord des traits de déchargetrait de décharge — Coupe droite faite depuis le bord jusqu’à quelques millimètres du trait, avant une courbe serrée : la chute se détache par morceaux et la lame n’est jamais coincée. Glossaire → : des coupes droites, depuis le bord jusqu’à 3 mm du trait, tous les 5 à 10 cm. En suivant ensuite la courbe, la chute se détache par petits morceaux, et la lame n’est jamais coincée.

   Pour une courbe douce, comme le grand rayon d’un pied ou d’une console, c’est inutile.

3. 3Suivre le trait côté chute, sans forcer, semelle bien à plat

   Pose l’avant de la semelle à plat sur la pièce, la lame à quelques millimètres du bois, et démarre. Avance doucement, en suivant le trait côté chute, en laissant la lame couper : si tu pousses, elle se cintre dans l’épaisseur et la coupe part en biais.

   Appuie la semelle bien à plat ; c’est elle qui tient la lame d’équerre. Dans la courbe, fais pivoter la scie autour de la lame, sans jamais la tordre.

4. 4Les morceaux de chute tombent un à un

   En fin de coupe, arrête la scie et attends l’arrêt complet avant de la sortir du trait : une lame qui bat encore peut taper le bord et faire sauter la machine.

5. 5Découpe intérieure : un trou de départ dans chaque coin

   Pour une découpe intérieure, la lame doit d’abord entrer dans la pièce : perce un trou de départ de 10 à 12 mm, dans la chute, contre le trait. Un trou dans chaque coin permet de tourner sans manœuvre, et donne des coins arrondis bien nets.

6. 6La lame entre dans un trou, la scie suit le trait d’un trou à l’autre

   Machine arrêtée, glisse la lame dans un trou, semelle à plat. Démarre, et suis le trait jusqu’au trou suivant ; recommence pour chaque côté. Soutiens la chute avant le dernier trait, pour qu’elle ne tombe pas en arrachant un éclat.

Couper droit, quand même

La sauteuse coupe droit si on la guide : son guide parallèle, livré avec elle, longe le chant de la pièce ; pour une coupe loin du bord, serre une règle sur la pièce et appuie la semelle contre elle. Mets le mouvement pendulaire et une lame large. Mais pour une coupe droite et propre, la scie plongeante sur son rail reste bien meilleure.

Finir le chant

Après la sauteuse, le chant est légèrement ondulé, et souvent un peu en biais. Reprends-le :

• à la râpe, tenue à plat, en suivant la courbe, jusqu’au trait ;
• à l’abrasif sur une cale pour les courbes convexes, et enroulé autour d’un tube (un manche, un bout de tuyau) pour les courbes creuses ;
• à la ponceuse excentrique pour les grandes courbes convexes.

Pour plusieurs pièces identiques, on découpe à 2 mm du trait, puis on copie un gabarit à la défonceuse : une technique qui viendra plus tard.